Remblokken: alles wat u moet weten om ze te kiezen, vervangen en onderhouden

Wat is een remblok en wat doet het?

Een remblok is een plat, samengesteld wrijvingsonderdeel dat in een schijfremklauw zit en tegen de roterende remrotor (schijf) drukt wanneer de bestuurder remt. De wrijving die ontstaat tussen het remblokmateriaal en het rotoroppervlak zet de kinetische energie van het voertuig om in warmte, waardoor het wiel langzamer gaat rijden en het voertuig tot stilstand komt. Remblokken worden per paar gemonteerd – één aan elke kant van de rotor – en werken samen met de remklauw, rotor, hydraulische remleidingen en hoofdcilinder als onderdeel van het complete schijfremsysteem. Ze behoren tot de meest veiligheidskritische slijtageonderdelen van elk voertuig en hun toestand bepaalt direct de remafstand, het pedaalgevoel en de remconsistentie onder alle rijomstandigheden.

Moderne remblokken voor auto's zijn samengestelde structuren in plaats van eenvoudige wrijvingsblokken. Een typisch remblok bestaat uit een stalen achterplaat die voor stijfheid zorgt en in de remklauw wordt gemonteerd, een lijm- of mechanische verbindingslaag, een wrijvingsmateriaal dat het eigenlijke remwerk doet, en in veel gevallen een extra laag vulring of dempingsmateriaal op de achterkant die de overdracht van geluid en trillingen naar de remklauw vermindert. Het wrijvingsmengsel zelf is een zorgvuldig uitgebalanceerd mengsel van schurende deeltjes, bindende harsen, smeermiddelen en structurele vezels. De precieze formulering hiervan bepaalt de prestatiekenmerken van het kussen over het volledige bereik van temperaturen, drukken en snelheden die het tijdens gebruik tegenkomt.

Soorten remblokken: materiaalsamenstelling en wat ze allemaal bieden

De belangrijkste beslissing bij het kiezen remblokken is het type wrijvingsmateriaal. De vier hoofdcategorieën – organisch, semi-metaalachtig, keramisch en gesinterd – hebben elk een aparte combinatie van prestatie-eigenschappen, bedrijfstemperatuurbereik, geluidskarakteristieken, compatibiliteit met rotorslijtage en prijs. Als u deze verschillen begrijpt, voorkomt u de veelgemaakte fout om remblokken alleen op basis van de prijs te kiezen, zonder na te gaan of het materiaal geschikt is voor het voertuig en de rijomstandigheden.

Organische (niet-asbest organische / NAO) remblokken

Organische remblokken - formeel niet-asbest organische (NAO) remblokken genoemd sinds de eliminatie van asbest uit wrijvingsmaterialen - zijn gemaakt van een mengsel van natuurlijke en synthetische vezels (zoals glas, rubber en koolstof) samengebonden met hars. Ze zijn van het zachtste remblokmateriaal, waardoor ze het stilst en zachtst zijn voor de rotoroppervlakken - ideaal voor de gietijzeren remschijven die op de meeste personenauto's zijn gemonteerd. Organische remblokken bieden een goede koudebeet (remprestaties vanaf de eerste toepassing als de remmen nog koud zijn) en veroorzaken minder rotorslijtage dan hardere metaalverbindingen. Hun beperkingen zijn een lagere maximale bedrijfstemperatuur (doorgaans 300–400 °C voordat de vervaging begint), een hogere stofproductie dan keramische alternatieven en snellere slijtage dan semi-metalen of keramische pads. Organische remblokken zijn standaard gemonteerd op de meeste personenauto's en lichte vrachtwagens die worden gebruikt voor normaal rijden in de stad en op de snelweg.

Semi-metalen remblokken

Halfmetalen remblokken bevatten 30% tot 65% metaalgehalte – meestal een mengsel van staalwol, ijzerpoeder, koper en andere metaaldeeltjes – gebonden met grafietsmeermiddelen en organische bindmiddelen. Het hoge metaalgehalte geeft semi-metalen remblokken een uitstekende thermische geleidbaarheid en warmteafvoervermogen, waardoor de temperatuurdrempel voordat remvervaging optreedt aanzienlijk wordt verhoogd in vergelijking met organische verbindingen. Ze bieden uitstekende remkracht over een breed temperatuurbereik, goede duurzaamheid en zijn zeer geschikt voor zwaardere voertuigen (SUV's, vrachtwagens, trektoepassingen) en agressievere rijstijlen. De wisselwerking is een verhoogde slijtage van de rotor (de harde metaaldeeltjes zijn schurender dan organische verbindingen), meer remstof (en donkerder stof dan keramiek), meer geluid bij lage temperaturen en een iets verminderde prestatie bij koude bijten totdat de remblokken hun effectieve bedrijfstemperatuur bereiken. Semi-metalen remblokken vertegenwoordigen de beste balans tussen prestaties en kosten voor prestatiegerichte bestuurders en zwaardere voertuigtoepassingen.

Keramische remblokken

Keramische remblokken zijn vervaardigd uit dichte keramische verbindingen gecombineerd met kopervezels en bindmiddelen. Oorspronkelijk ontwikkeld voor hoogwaardige toepassingen, zijn keramische remblokken steeds populairder geworden voor montage in premium personenauto's vanwege hun lage geluidsniveau, zeer lage stofproductie (en lichter gekleurd stof dat minder zichtbaar is op lichtmetalen velgen), consistente prestaties over een breed temperatuurbereik en zachte behandeling van remschijven. Keramische remblokken werken effectief bij hogere temperaturen dan organische remblokken voordat ze vervagen en herstellen snel van hitte zonder verglazing. Hun voornaamste beperking zijn de kosten: keramische pads zijn doorgaans 30% tot 100% duurder dan vergelijkbare organische of semi-metaalhoudende producten. Ze absorberen ook gemakkelijker warmte in de remklauw en remvloeistof dan semi-metalen remblokken (die warmte afvoeren naar de rotor), wat een probleem kan zijn bij zwaarbeladen voertuigen die herhaaldelijk op hoge snelheid remmen. Keramische remblokken zijn de beste allround keuze voor eigenaren die prioriteit geven aan schone wielen, stil remmen en een lange levensduur van de rotor bij normaal tot pittig rijden.

Gesinterde (volledig metalen) remblokken

Gesinterde remblokken worden gemaakt door metaaldeeltjes – voornamelijk koper, ijzer en messing – onder extreme hitte en druk te versmelten, zonder organische bindmiddelen. Het resulterende remblok is extreem hard, zeer temperatuurbestendig en vrijwel immuun voor vervaging, zelfs bij langdurig krachtig remmen bij temperaturen boven de 600 ° C. Gesinterde remblokken zijn de standaardkeuze voor motorfietsen, racevoertuigen en zware bedrijfsvoertuigen waarbij de herhaalde remeisen met hoge energie groter zijn dan wat organische of keramische verbindingen kunnen weerstaan. Voor dagelijks gebruik in personenauto's zijn gesinterde remblokken over het algemeen overgespecificeerd: ze hebben een opwarmperiode nodig om de effectieve bedrijfstemperatuur te bereiken (koudebeet is slecht), veroorzaken aanzienlijke rotorslijtage, zijn merkbaar luidruchtiger dan organische of keramische alternatieven, en hebben een hogere aankoopprijs. Voor gebruik op het circuit, krachtige motorfietsen en toepassingen in bedrijfsvoertuigen zijn gesinterde remblokken echter de juiste keuze.

Rembloktypen vergeleken: snelle referentie

De onderstaande tabel geeft een zij-aan-zij vergelijking van de vier belangrijkste typen remblokmateriaal op basis van de prestatie- en praktische criteria die voor de meerderheid van de voertuigeigenaren het belangrijkst zijn.

Waarschuwingssignalen dat uw remblokken vervangen moeten worden

Het herkennen van de waarschuwingssignalen van versleten remblokken voordat deze een kritieke toestand bereiken, is essentieel voor het aanhouden van veilige remafstanden en het voorkomen van dure bijkomende schade aan remschijven en remklauwen. De meeste remblokken hebben ingebouwde slijtage-indicatoren – kleine metalen lipjes die contact maken met de rotor en een hoorbaar piepgeluid produceren wanneer het materiaal van de remblokken versleten is tot aan de vervangingsdrempel – maar er zijn verschillende andere tekenen die aanleiding moeten geven tot een inspectie, zelfs voordat de slijtage-indicator wordt geactiveerd.

• Piepend of piepend geluid tijdens het remmen: Een consistent hoog piepgeluid tijdens het remmen is het meest betrouwbare vroege waarschuwingssignaal voor versleten remblokken. Dit geluid wordt geproduceerd door het metalen slijtage-indicatorlipje – opzettelijk geplaatst om contact te maken met het rotoroppervlak wanneer het wrijvingsmateriaal tot ongeveer 2 à 3 mm is afgesleten – waardoor de bestuurder wordt gewaarschuwd dat vervanging binnenkort nodig is. Dit piepen moet niet worden verward met het zo nu en dan korte piepen dat optreedt op koude, vochtige ochtenden (veroorzaakt door oppervlakteroest op de rotor), dat verdwijnt na een paar keer remmen.
• Slijp- of metaal-op-metaalgeluid: Een hard schurend geluid tijdens het remmen geeft aan dat het wrijvingsmateriaal van het remblok volledig is verbruikt en dat de stalen achterplaat nu rechtstreeks contact maakt met de rotor. Dit is een kritieke veiligheidssituatie die onmiddellijke aandacht vereist. Metaal-op-metaal contact scoort snel en beschadigt het rotoroppervlak, waardoor wat een eenvoudige vervanging van remblokken zou zijn geweest, verandert in een veel duurdere vervanging van remblokken en rotor.
• Langere remafstanden: Als het merkbaar langer duurt om bij dezelfde snelheid en bij dezelfde remdruk tot stilstand te komen, zijn de remblokken mogelijk versleten, verglaasd (door hitte gehard oppervlak dat wrijving vermindert) of verontreinigd met olie of remvloeistof. Elke waarneembare toename van de remafstand is een veiligheidskritisch symptoom dat onmiddellijke inspectie rechtvaardigt.
• Trillingen of pulsaties van het rempedaal: Een pulserend gevoel via het rempedaal tijdens het remmen duidt doorgaans op kromgetrokken of ongelijkmatige rotoren - vaak veroorzaakt door te lang werken met versleten remblokken waardoor de achterplaat het rotoroppervlak ongelijkmatig kan inkerven. Een ongelijkmatige afzetting van de remblokkenoverdrachtsfilm (waarbij het remblokmateriaal ongelijkmatig aan het rotoroppervlak hecht) kan echter hetzelfde symptoom veroorzaken en komt vaker voor bij organische en semi-metalen remblokken die voornamelijk worden gebruikt in stop-en-go stadsverkeer.
• Remwaarschuwingslampje brandt: Veel moderne voertuigen zijn uitgerust met elektronische remblokslijtagesensoren: een draad ingebed in het remblok die kortsluiting maakt naar de aarde wanneer het wrijvingsmateriaal tot op de sensordiepte verslijt, waardoor het remwaarschuwingslampje op het dashboard wordt geactiveerd. Als het remwaarschuwingslampje van uw auto gaat branden (en er wordt bevestigd dat de handrem volledig is losgezet), inspecteer dan onmiddellijk de remblokken.
• Zichtbare paddikte onder 3 mm: Bij veel voertuigen met lichtmetalen velgen kunt u de dikte van het remblok visueel inspecteren via de wielspaken zonder het wiel te verwijderen. Het wrijvingsmateriaal moet duidelijk zichtbaar tegen de rotor worden gedrukt. Als het kussen erg dun lijkt (er is minder dan ongeveer 3 mm wrijvingsmateriaal over), plan dan onmiddellijk een vervanging, zelfs als er nog geen geluid of pedaalsymptomen aanwezig zijn.

Hoe lang gaan remblokken mee? Realistische levensduurverwachtingen

Remblok De levensduur varieert enorm, afhankelijk van de rijstijl, het voertuigtype, het rijgedrag in de stad en op de snelweg, het materiaal van de remblokken en de staat van de rotor. De gepubliceerde onderhoudsintervallen van de fabrikant bieden een ruwe indicatie, maar in de praktijk betekent de variatie tussen bestuurders en omstandigheden dat de levensduur van de remblokken in de praktijk een factor drie of meer kan verschillen van het aangegeven interval. Als u de belangrijkste factoren begrijpt die van invloed zijn op de slijtage van de remblokken, kunt u realistische verwachtingen scheppen en het onderhoud op de juiste manier plannen.

Voor typische personenauto's onder normale gemengde rijomstandigheden gaan organische en keramische remblokken gewoonlijk tussen de 40.000 en 70.000 kilometer (25.000-43.000 mijl) mee op de vooras en iets langer op de achteras. Semi-metalen remblokken op hetzelfde voertuig kunnen 50.000 tot 80.000 km meegaan vanwege hun grotere materiaalhardheid en slijtvastheid. De voorremblokken slijten bij de meeste voertuigen aanzienlijk sneller dan de achterremblokken, omdat de voorremmen bij normale vertraging 60-75% van de rembelasting verwerken als gevolg van gewichtsoverdracht. De achterremblokken van voertuigen met een sterke remkracht aan de voorkant kunnen twee keer zo lang meegaan als de voorremblokken voordat ze de vervangingsdrempel bereiken.

Bij rijden in de stad – gekenmerkt door veelvuldig remmen op lage snelheid door het verkeer – slijten de remblokken veel sneller dan bij rijden op de snelweg, waar lange perioden tussen het remmen ervoor zorgen dat de remblokken afkoelen en herstellen. Een bestuurder die voornamelijk in stop-and-go-stedelijk verkeer pendelt, kan merken dat de remblokken slechts 25.000 km meegaan, terwijl een bestuurder op de lange snelweg met hetzelfde voertuig 80.000 km of meer kan halen met dezelfde remblokken. Agressief rijden (laat en hard remmen in plaats van een soepele, progressieve vertraging) versnelt de slijtage van de remblokken dramatisch en verhoogt de rotortemperaturen tot het punt waarop thermische schade en voortijdige beglazing een probleem worden.

Remblokken vervangen: de essentiële stappen

Het vervangen van remblokken is een van de meest toegankelijke mechanische onderhoudstaken voor een bekwame thuismonteur. Met het juiste gereedschap, een schone werkomgeving en methodische aandacht voor detail kunnen de meeste vervangingen van remblokken binnen één tot twee uur per as worden voltooid. De volgende stappen beschrijven de juiste procedure voor het vervangen van schijfremblokken bij een typische personenauto.

Gereedschappen en onderdelen die u nodig heeft

• Nieuwe remblokken (juist onderdeelnummer voor uw voertuigmerk, model en jaar)
• Autokrik en assteunen (vertrouw nooit alleen op een krik als u onder een voertuig werkt)
• Wielmoersleutel of momentsleutel (voor wielmoeren)
• Gereedschap voor het terugtrekken van remklauwzuigers of grote G-klem
• Doppenset en combinatiesleutels
• Remmenreiniger spray
• Koper- of keramisch remsmeermiddel (voor remklauwglijpennen en remblokcontactpunten – nooit aanbrengen op wrijvingsoppervlakken)
• Dop van het remvloeistofreservoir en een schone doek om het overlopen van de vloeistof tegen te gaan bij het terugtrekken van de remklauwzuiger

Stapsgewijze vervangingsprocedure

Bereid het voertuig voor: Parkeer op een vlakke, vlakke ondergrond. Draai de wielmoeren een slag los voordat u het voertuig opkrikt. Krik het voertuig op de door de fabrikant aangegeven krikpunten en ondersteun het op assteunen voordat u het wiel verwijdert. Werk nooit onder een voertuig dat alleen wordt ondersteund door een hydraulische krik.

Toegang tot de remklauw: Als het wiel verwijderd is, is de remklauw volledig toegankelijk. Zoek de afdekkingen van de remklauwgeleiderbouten (indien aanwezig) en verwijder de geleidebouten (meestal 10 mm, 12 mm of 14 mm zeskant) waarmee de remklauw aan de remklauwbeugel is bevestigd. Schuif de remklauw van de rotor en hang deze aan de veer of draagarm met behulp van een draadhaak of kabelbinder. Laat de remklauw nooit aan de flexibele remslang hangen, aangezien dit de slang inwendig kan beschadigen.

Verwijder de oude remblokken en inspecteer: De oude remblokken schuiven of klikken uit de remklauwbeugel. Let op de richting van eventuele anti-piepplaatjes of steunplaten ter referentie bij het monteren van de nieuwe remblokken. Inspecteer het rotoroppervlak op diepe krassen, barsten of markeringen van de minimale dikte. Als de rotor versleten is tot voorbij de minimaal bruikbare dikte (ingedrukt op de rotorkap of vermeld in de onderhoudsgegevens van het voertuig), vervang dan de rotor tegelijkertijd met de remblokken. Reinig de contactoppervlakken van de remklauwbeugel met remmenreiniger om oud remstof en residu te verwijderen.

Trek de remklauwzuiger in: Voordat de nieuwe, dikkere remblokken kunnen worden gemonteerd, moet de remklauwzuiger terug in het remklauwhuis worden gedrukt om speling te creëren. Open de dop van het remvloeistofreservoir (bedek deze met een doek om eventuele overstroming op te vangen) en gebruik vervolgens een remklauwzuigerterugtrekgereedschap of een grote G-klem met een stuk oud remblok als drukplaat om de zuiger langzaam volledig terug in de remklauw te duwen. Bij remklauwen aan de achterkant met geïntegreerd parkeerremmechanisme moet de zuiger doorgaans met de klok mee worden gedraaid terwijl hij naar binnen wordt gedrukt met behulp van een speciaal terugtrekgereedschap; de zuiger zal niet worden teruggetrokken met alleen rechte compressie.

Monteer de nieuwe remblokken en monteer opnieuw: Breng een kleine hoeveelheid koper- of keramisch remsmeermiddel aan op de schuifpennen van de remklauw (na deze te hebben gereinigd met remmenreiniger en de rubberen hoezen te hebben geïnspecteerd op slijtage) en op de metalen contactpunten op de remklauwbeugel waar de steunplaten van de remblokken schuiven; nooit op het wrijvingsvlak van de remblokken of op het rotoroppervlak. Plaats de nieuwe remblokken in de beugel en zorg ervoor dat eventuele richtingspijlen of montage-indicatoren in de juiste richting wijzen. Plaats de remklauw terug over de nieuwe remblokken en draai de geleidebouten aan volgens de specificaties van de fabrikant. Plaats het wiel terug en draai de wielmoeren aan volgens de juiste specificatie in een sterpatroon.

Bed in de nieuwe kussens: Nieuwe remblokken vereisen een inloopperiode – doorgaans 300 tot 500 km geleidelijk, progressief remmen – gedurende welke het wrijvingsmateriaal en het rotoroppervlak op elkaar passen en een uniforme overdrachtsfilm ontstaat. Vermijd harde noodstops tijdens deze periode. Voer verschillende gematigde stops uit van 60 km/u tot 20 km/u met progressieve pedaaldruk, zodat de remmen tussen de stops volledig kunnen afkoelen. Na het inlopen zullen de remprestaties hun volledige potentieel bereiken en consistent blijven gedurende de hele levensduur van het remblok.

Compatibiliteit van remblokken en rotoren: waarom ze op elkaar moeten worden afgestemd

Remblokken en rotoren functioneren niet onafhankelijk; ze vormen een op elkaar afgestemd wrijvingspaar, en de prestaties en levensduur van elk worden rechtstreeks beïnvloed door de ander. Het monteren van hoogwaardige remblokken op versleten, ingekerfde of onvoldoende gespecificeerde rotors zal niet de verwachte verbetering van de remprestaties opleveren en kan de rotorslijtage versnellen of lawaai en trillingen veroorzaken die bij de juiste combinatie niet zouden optreden.

Gietijzeren rotoren – het standaardmateriaal voor de overgrote meerderheid van personenauto’s – zijn compatibel met alle typen remblokken, maar slijten in verschillende mate, afhankelijk van de hardheid van de remblokken. Organische pads zijn het zachtst voor gietijzeren rotors; gesinterde en harde semi-metalen remblokken veroorzaken de meeste rotorslijtage. Koolstof-keramische composietrotoren – gemonteerd op hoogwaardige sportwagens en sommige premiumvoertuigen – vereisen speciale, koolstof-keramische remblokken, omdat conventionele organische of metalen remblokken niet voldoende wrijving op het gladde koolstof-keramische oppervlak zullen genereren en snel zullen verkleuren. Het monteren van het verkeerde padtype op een koolstof-keramische rotor is een dure fout, aangezien vervangende koolstof-keramische rotoren enkele duizenden dollars per hoek kunnen kosten.

Wanneer u de remblokken vervangt, inspecteer dan altijd de rotor op de minimale dikte (gemeten met een micrometer op meerdere punten over het geveegde oppervlak), zijdelingse slingering (wiebel van de rotor, gemeten met een meetklok), oppervlakteafwerking (diepe inkepingen dieper dan 1,5 mm rechtvaardigen vervanging) en de aanwezigheid van verkleuring door hitte of barsten die wijzen op thermische overbelasting. Het plaatsen van nieuwe remblokken op rotoren met een minimale dikte of minder is een veiligheidsrisico: de verminderde thermische massa van een dunne rotor betekent dat deze tijdens krachtig remmen sneller kritische temperaturen bereikt, waardoor vervaging en het risico op rotorscheuren toenemen. De beste praktijk is om rotoren en remblokken samen te vervangen wanneer een van de componenten de slijtagelimiet heeft bereikt, aangezien de kostenbesparing door het plaatsen van nieuwe remblokken op versleten rotoren doorgaans binnen korte tijd wordt geëlimineerd wanneer voortijdige vervanging van de rotor toch noodzakelijk wordt.

Veelvoorkomende problemen met remblokken en hoe u deze kunt oplossen

Zelfs correct gespecificeerde en correct geïnstalleerde remblokken kunnen problemen veroorzaken als het remsysteem andere problemen heeft of als de bedrijfsomstandigheden ongebruikelijk zijn. Hieronder volgen de meest voorkomende problemen met de remblokken, hun oorzaken en hun passende oplossingen.

Rem vervagen

Brake fade is een tijdelijke maar potentieel gevaarlijke vermindering van de remeffectiviteit veroorzaakt door overmatige hitte. Padvervaging treedt op wanneer het organische bindmiddel in het wrijvingsmateriaal bij zeer hoge temperaturen afbreekt, waardoor gassen vrijkomen die een dunne film vormen tussen het kussen en de rotor en de wrijving verminderen. Vloeistofvervaging treedt op wanneer remvloeistof het kookpunt bereikt en er zich dampbellen vormen in het hydraulische systeem, waardoor het pedaal sponzig aanvoelt en niet meer reageert. Remblokvervaging wordt aangepakt door te upgraden naar een remblokcompound voor hogere temperaturen (semimetaal of hoogwaardig keramiek) en te zorgen voor voldoende koelluchtstroom naar de remmen. Vloeistofvervaging wordt aangepakt door te upgraden naar remvloeistof met een hoger droog kookpunt (DOT 4 of DOT 5.1 in plaats van standaard DOT 3) en ervoor te zorgen dat de vloeistof wordt ververst volgens het door de fabrikant aanbevolen interval, aangezien remvloeistof hygroscopisch is en na verloop van tijd water absorbeert, waardoor het kookpunt geleidelijk wordt verlaagd.

Remblokbeglazing

Beglazing ontstaat wanneer het wrijvingsmateriaal van de remblokken door hitte verhardt en een gladde, verglaasde oppervlaktelaag ontwikkelt die de wrijvingscoëfficiënt aanzienlijk vermindert. Het komt het meest voor wanneer nieuwe remblokken worden onderworpen aan agressieve hittecycli voordat ze goed worden ingebed, wanneer remblokken herhaaldelijk op hoge temperatuur worden gebracht en vervolgens heel langzaam worden afgekoeld zonder voldoende luchtstroom, of wanneer een vastzittende of slepende remklauw de remblokken voortdurend in licht contact houdt met de rotor. Mild geglazuurde pads kunnen soms worden hersteld door het wrijvingsoppervlak voorzichtig af te schuren met schuurpapier met korrel 120 om vers materiaal onder de geglazuurde laag bloot te leggen. Zwaar beglaasde pads moeten worden vervangen, omdat de volledige omvang van de beglaasde zone niet op betrouwbare wijze visueel kan worden beoordeeld.

Ongelijkmatige slijtage van de remblokken

Als de binnenste en buitenste remblokken op de ene hoek aanzienlijk verschillend slijten, of als de remblokken van de ene as veel sneller slijten dan de andere, zijn de meest waarschijnlijke oorzaken een vastzittende remklauwzuiger of geleidepen, een onjuiste montage van de remblokken of een hydraulische onbalans in het systeem. Een vastzittende remklauw houdt één remblok voortdurend in contact met de rotor, waardoor dat remblok snel slijt terwijl het tegenoverliggende remblok relatief intact blijft. Vastzittende geleidepennen (veroorzaakt door gecorrodeerde of uitgedroogde pinhoezen) zorgen ervoor dat de remklauw niet correct zweeft, waardoor een ongelijkmatige drukverdeling ontstaat. Beide problemen moeten worden verholpen voordat nieuwe remblokken worden aangebracht; Het plaatsen van nieuwe remblokken op een remklauw met een vastzittende zuiger of vastzittende geleidepennen zal eenvoudigweg het ongelijkmatige slijtagepatroon met de nieuwe componenten reproduceren.

Hoe u de juiste remblokken voor uw voertuig en rijstijl kiest

Met zoveel remblokopties op de markt – variërend van budgetgerichte economy-remblokken tot premium performance-compounds – vereist het selecteren van het juiste product het afstemmen van het prestatieprofiel van het remblok op uw werkelijke rij-eisen in plaats van standaard de goedkoopste beschikbare optie te kiezen of automatisch het duurste premiumproduct te kiezen.

• Voor dagelijks stads- en snelwegrijden in een standaard personenauto: Keramische remblokken van hoge kwaliteit vormen de beste allround keuze: stil, stofarm, zacht voor de rotoren en met consistente prestaties over het hele temperatuurbereik dat men bij normaal rijden tegenkomt. Organische maandverbanden zijn een perfect passend, goedkoper alternatief als lawaai en stof geen prioriteit zijn. Vermijd goedkope "economy" remblokken zonder verifieerbare prestatiegegevens, aangezien de variabiliteit van de wrijvingscoëfficiënt bij remblokken van lage kwaliteit kan resulteren in een inconsistent pedaalgevoel en langere remafstanden.
• Voor SUV's, 4WD's of voertuigen die worden gebruikt voor het slepen: Halfmetalen remblokken zijn de juiste keuze voor zwaardere voertuigen en trektoepassingen. De hogere thermische capaciteit en betere prestaties bij hoge temperaturen van semimetaalverbindingen kunnen de grotere kinetische energie aan die zwaardere voertuigen en beladen aanhangwagens genereren tijdens het remmen. Bij deze toepassingen kunnen keramische pads worden gebruikt, maar deze kunnen iets gevoeliger zijn voor vervaging tijdens langdurig belaste afdalingen of herhaalde zware stops.
• Voor prestatie en sportief rijden op de openbare weg: Hoogwaardige semi-metalen of ‘sportkeramische’ remblokken bieden een goede balans tussen dagelijks rijgedrag en verbeterde prestaties bij hoge temperaturen voor enthousiast rijden. Producten van gespecialiseerde prestatieremmerken zijn verkrijgbaar in samenstellingen die speciaal zijn ontworpen voor gebruik op de weg met verbeterde bijt- en vervagingsweerstand in vergelijking met standaard OE-montagepads.
• Voor circuitdagen en autosport: Speciale baanremblokken met gesinterde of hittebestendige semi-metaalverbindingen en een wrijvingscoëfficiënt van 500 °C of hoger zijn nodig voor langdurig rijden op rondes. Houd er rekening mee dat de meeste speciale baancompounds een slechte koudebeet hebben en aanzienlijke rotor- en remblokslijtage veroorzaken bij normaal gebruik op de weg, waardoor ze onpraktisch zijn voor dubbel gebruik op de weg en op het circuit, tenzij je bereid bent om remblokken te vervangen en vloeistof af te tappen tussen weg- en circuitsessies.
• Vervang altijd per asparen: Welke remblokcompound u ook kiest, vervang de remblokken altijd als compleet assenstel – zowel links als rechts tegelijk. Het plaatsen van nieuwe remblokken aan de ene kant en het laten zitten van versleten remblokken aan de andere kant zorgt voor een onbalans in de remkracht waardoor het voertuig tijdens het remmen naar één kant trekt, een ernstig veiligheidsrisico dat nog duidelijker wordt tijdens harde stops.